Hacía ya algún tiempo que teníamos planeado con Angel y Perfe hacer esta ruta y ascender al Retriñon (1.862 m). Además aprovechamos una ruta marcada: la ruta de las brañas alleranas y la unimos con otra ruta conocida: el desfiladero de los Arrudos.

Teníamos puestas muchas ilusiones (y ganas) en esta travesía. Pero al mismo tiempo algo de reservas por la longitud de la misma (unos 25 km) y la dureza que entraña la ascensión a la cumbre del Retriñon. No obstante ya habíamos planeado un par de vías de escape alternativas para poder termirar en Felechosa o en Cuevas si veíamos que se nos estaba haciendo duro el camino.

Afortunadamente pudimos completar la ruta en su totalidad y disfrutar de un hermoso día de montaña. El tiempo nos acompañó en todo momento y las fuerzas también. Llegamos a Caleao después de 10 horas de camino. Muy cansados, pero con la satisfacción que te da haber completado una jornada en la que a priori, no teníamos tan claro poder conseguir lo que nos habíamos propuesto.

Distancia: 25 kilómetros (aproximadamente)
Dificultad: muy alta
Duración aproximada: 10 horas

Partimos muy temprano (8:30) de Felechosa, pues tenemos por delante una travesía muy larga y con el aliciente de la ascensión al pico Retriñon (1.862 m). Aunque nos entretenemos un poco alrededor de la Ermita de la Virgen de la Antigua y el molino de agua que hay al lado, pronto nos ponemos en camino y damos comienzo a la ruta siguiendo un sendero que va paralelo al río Fresneo. Está perfectamente señalizado, puesto que pertenece a la ruta allerana de las brañas.

El camino es un contínuo ascenso que discurre entre un tupido bosque y que se cruza tres veces con el río a través de los puentes del Piru Pintu. Bajo el último de estos puentes hay una sonora cascada que rompe el silencio que nos acompaña. El bosque ha dejado paso a un tramo de rocas: las Penas Cutias.

De nuevo adentrados en el bosque seguimos ascendiendo ahora contínuamente por el márgen derecho del río. No lo habremos de cruzar más y pronto nos desviaremos de su trayectoria para seguir ascendiendo hasta un punto en el que la tupida vegetación deja paso al monte bajo. Nos paramos un poco a contemplar la angostura y belleza del valle que ya hemos dejado atrás. Ante nosotros tenemos una subida que de nuevo se interna entre enormes rocas y que, poco a poco, nos conduce hasta el Mayaín. Aquí paramos a charlar con un ganadero de Felechosa y podemos contemplar por primera vez el Retriñon, que nos espera con niebla en la cumbre. Es aún temprano y confiamos en que despejará. Si no es así nos vamos a quedar sin subir, y sería una pena.

Al poco de abandonar el Mayaín llegamos a una collada donde está el límite entre los concejos de Aller y Sobrescobio. Unas pocas fotos del valle que conduce a Sobrescobio a través de la ruta del alba y continuamos por un camino que nos lleva en dirección este y que nos lleva hasta la campera de la Valencia atravesando un bonito acebal y acompañados durante un rato por los cantos de un cuco.

Llegamos a la campera de la Valencia, que es la base de la cara meridional del  Retriñon. Estamos en la cima del valle del Chirrial y tenemos ante nosotros, al fondo, las brañas de El Otero, La Tabierna, Las Ordaliegas, La Mornera y Mollón.

Pero ahora lo que toca es atacar la subida al Retriñón. Ante nosotros tenemos un desnivel de 500 metros hasta la cima por una ladera que carece, por supuesto, de camino marcado. Por lo tanto hemos de buscar nosotros la forma mejor de llegar arriba. Tras unos minutos de deliberación nos ponemos en marcha y pronto vemos algún montículo de piedras que otros montañeros han dejado como guía. Ya se ha resuelto nuestro problema y seguimos fielmente las señales de piedras.

Después de algo más de una hora de dura ascensión obtenemos nuestra recompensa y hacemos cumbre. Allí arriba ahora no hay niebla, pero tampoco está el día despejado. Nos tomamos un respiro, comemos algo para reponer fuerzas y como vemos que parece que viene niebla comenzamos el descenso.

Sin embargo no bajamos por donde subimos, sino que lo hacemos ahora por la cara este. La bajada es cruzando una zona de monte bajo por donde no hay camino marcado y que, como llevamos pantalón corto, nos deja las piernas bastante “calentitas” con los pinchos de los matojos. Descendemos también aprovechando el cauce de un riachuelo que a tramos aparece y en otros se filtra por debajo de la tierra.

La bajada nos lleva directamente a la braña de El Otero. Pero un poco antes nos encontramos con una cueva que no nos resistimos a “explorar”. Llevamos una pequeña linterna que se pone en la cabeza y nos damos una vuelta por el interior de la caverna. El suelo está muy embarrado y la oquedad es muy grande. Ni llevamos material y somos espeleólogos, por lo que la exploración se limita a adentrarse unos pocos metros en la cavidad hasta que la oscuridad es total y la cueva hace un giro a la derecha. La prudencia obliga a dar la vuelta. Quizá algún día vengamos mejor preparados para poder adentrarnos un poco más.

Hemos hecho un buen tramo, pero aún queda mucho por andar. Tras una breve conversación con unos ganaderos que encontramos en El Otero, rellenamos las cantimploras en una fuente que hay en esa braña y buscamos un sitio para comer. Disfrutamos de la comida y de un pequeño reposo y pronto nos ponemos de nuevo en camino en dirección a la braña de La Tabierna, a la que accedemos por un camino entre acebos y por el que esperábamos ver algún corzo, pues nos habían dicho que por allí había bastantes. No hubo suerte.

Desde La Tabierna continuamos en dirección suroeste hacia otra braña en la que hay una gran valla que delimita los pastos de Aller y Caso. Cruzamos la línea y nos metemos por un camino que baja por un valle entre acebos y que nos lleva a una braña donde las cabañas están todas en ruinas. A partir de aquí el camino desaparece literalmente entre la vegetación y nos ponemos en la disyuntiva de seguir adelante o volver sobre nuestros pasos hacia La Tabierna y desde ahí bajar a Cuevas. Optamos por seguir adelante y tratar de bajar hasta la orilla de un río que vemos al fondo del valle. Lo hacemos entre la vegetación, y esto aumenta nuestras ya arañadas piernas. Pero pronto alcanzamos el fondo del valle y con él un camino que nos conduce, por un espectacular hayedo, hasta el desfiladero de los Arrudos.

Aquí la ruta está perfectamente señalizada y acondicionada. Su discurrir por entre las rocas del desfiladero junto con el, por momentos, atronador ruido del agua que baja por el río, nos hace olvidarnos del cansancio acumulado y los arañazos en las piernas. Nos paramos a hacer fotos y disfrutar del entorno en una época del año en la que el río está en pleno esplendor por ser época de deshielo.

De esta manera, sobre las seis y media de la tarde, después de unas 10 horas de ruta, llegamos al pueblo casín de Caleao. Es hora de relajarse un poco mientras esperamos que llegue Juan Carlos a buscarnos con el coche para llevarnos de nuevo a Felechosa. Le estamos muy agradecidos por el favor que nos ha hecho.

Ha sido una jornada dura, que nos reportó agujetas durante varios días. Pero que a buen seguro que no se nos va a olvidar esta guapa experiencia por los montes de caso y alleranos.

Continuamos recorriendo poco a poco la costa asturiana aprovechando las numerosas rutas costeras que nos ofrece esta región y que son el aprovechamiento de una importante vía de comunicación romana: la ‘Vía marítima de Agripa‘.

Hoy salimos desde la playa de la Palombina en Celorio y llegamos al paseo maritimo de Llanes.A lo largo de sus 13 kilómetros (entre ida y vuelta) podemos ver varias playas, entre las que hay que destacar la de Poo de Llanes. Este entorno fué escenario para la grabación de secuencias de la película “El Orfanato”.

Distancia: 13,2 Km

Dificultad: baja

Duración aproximada: 4 horas

Hace un día fantástico para caminar: temperatura agradable, cielo despejado, mar en calma y la compañía de nuestros amigos Ana y Moisés. Si a esto unimos la atracción que ejerce esta zona de la costa oriental asturiana sobre nosotros, la jornada se presenta muy buena.

Pretendemos salir desde las inmediaciones de la playa de la Palombina, en Celorio. Pero antes nos llama la atención un rudimentario cartel, al lado de la carretera que va de Barro a Celorio, y que nos invita a acercarnos hasta los acantilados de la Peninsula de Borizu para ver cómo la forma de la roca se asemeja a la cara de Cristo.

Nuestra curiosidad nos puede y allí vamos los cuatro a verlo. La verdad es que no conseguimos ninguno ver esa supuesta “divina semejanza”. Pero sí que quedamos muy sorprendidos por la belleza de esa península, que se encuentra entre dos playas: la playa de Borizo y la playa de Troenzo, y frente a una pequeña isla: la isla de Arrielles. Aquí hay una casa casi en ruinas que tiene una situación privilegiada y que nos lleva a fantasear sobre lo que haríamos con ella si nos tocara la lotería y pudiéramos comprarla.

Después de este pequeño paseo cogemos de nuevo el coche y vamos al aparcamiento de la playa de la Palombina, ya en Celorio. Desde allí, al lado del monasterio de San Salvador, iniciamos la ruta costera que hemos venido a hacer.

Pronto llegamos a las inmediaciones de la playa nudista de San Martín. Allí, mientras Ana y Moisés siguen la ruta senderista marcada, nosotros nos desviamos por un camino estrecho que bordea el acantilado y que seguramente usarán los pescadores. Esto nos da una perspectiva distinta de la zona, puesto que vamos entre vegetación y utilizando los senderos primitivos. La senda está muy bien, pero nosotros somos más montañeros, por lo que nos gustan más estos “caminos de cabras“.

No nos encontramos con Ana y Moises hasta llegar a Poo de Llanes. Ellos han llegado primero y nos esperan allí, al lado de la bonita playa de la localidad. Cuando los vemos les contamos las cosas que hemos visto y que ellos se han perdido por ir por el camino bueno. Entre otras cosas no han visto el cartel que indica que esta zona ha sido escenario para la grabación de la película “El Orfanato“.

A partir de aquí vamos de nuevo los cuatro juntos en dirección a Llanes y siempre por la senda marcada. El trayecto se nos hace corto y cuando nos damos cuenta estamos ya en el casco urbano llanisco. Allí nos dirijimos al paseo marítimo tan bonito que tiene esta localidad y que hemos elegido como el lugar perfecto para comer. En una de sus mesas nos ponemos tranquilamente a dar cuenta de las viandas que hemos metido en las mochilas, mientras a veces se nos posan gaviotas en las inmediaciones. Quizás con ganas de que les echemos algo de comer.

Llega la hora de dar la vuelta y esta vez nuestros amigos nos hacen caso y vamos a hacer el retorno por un sitio distinto al que hemos venido. Desde el mismo paseo marítimo cogemos un camino que nos sube hasta un mirador en una especie de atalaya. A partir de aquí seguimos el borde del acantilado y llegamos a lo que parecen restos de una muralla de lo que pudo haber sido una fortificación. Desde este punto el camino parece que se diluye, aunque intuimos un paso estrecho entre la vegetación. Nos lleva a una finca cerrada con ganado pastando en su interior. Atravesamos la portilla y cruzamos por el prado ante la pasiva mirada de las vacas, que siguen a lo suyo sin prestarnos ninguna atención. Eso sí, Cris y Ana no les quitaban ojo.

Ya llevamos un buen trecho cuando se adivina a lo lejos lo que parecen restos de una construcción de piedra. Son las ruinas de una antigua capilla: la Capilla de San Martín. Hemos dejado atrás la playa de Poo de Llanes, que esta vez hemos atravesado por el arenal aun a costa de que Ana tuviera sus pequeñas dificultades para cruzar el riachuelo que atraviesa la playa.

No tardamos en llegar de nuevo al punto de partida: Celorio. La jornada ha sido muy agradable y divertida. Y ya tenemos otro tramo costero más en nuestro haber. Seguimos sumando kilómetros para completar la costa asturiana caminando.

En la ciudad de Ourense ocurre un caso cuando menos curioso: hay varios manantiales de aguas termales que podemos ver a lo largo del márgen derecho del río miño, junto a una bonita fuente que hay en el casco histórico: la fuente de ‘As Burgas’.

Estas aguas termales están entre 45ºC y 68ºC y es típico ver a la gente allí bañandose, ya que dicen que son buenas para la artritis, problemas de piel, eczemas, reuma y varias enfermedades relacionadas con los huesos y la piel.

El agua huele como a huevos podridos, pero es por su composición, que contiene sodio, potasio, bicarbonato, sílice, cloruros y fluoruros. Estas aguas, como es de entender, emanan procedentes de una fuente de calor intenso que hay en las entrañas de la tierra. Según se dice, de un volcán que estaría latente en la base de un monte cercano a Ourense: el Montealegre.

La ruta que nos lleva a recorrer los márgenes del Miño y descubrir los pozos termales es muy fácil de hacer a la par que divertida. Sus nueve kilómetros totalmente llanos y bien conservado hacen de esta ruta un paseo muy entretenido.

Distancia: 9 Km
Dificultad: baja
Duración aproximada: 2 horas y media

Llegamos a la ciudad de Ourense muy intrigados por las pozas de aguas termales que habíamos visto por internet. Por eso era nuestra intención visitarlas y probarlas. Pero cuál no fué nuestra sorpresa cuando comprobamos que había una ruta para caminar y recorrer estas pozas. No teníamos programado andar ese día, puesto que habíamos ido a Ourense con otro propósito: navegar por los cañones del Sil en catamarán.

Pero, de casualidad, nos enteramos de esta ruta y decidimos hacerla así, sobre la marcha. Como no es una ruta larga y tampoco hay que subir a la montaña, no es necesario preparar nada especial y simplemente tomamos la precaución de ir un poco temprano para que no nos pillara el sol de lleno ni la previsible avalancha de gente que allí se concentra un soleado domingo del mes de mayo.

Comenzamos, pues, nuestro camino en el puente del milenio. Es una bonita construcción que destaca por la pasarela ondulada que se alza hasta un máximo de 22 metros sobre el propio puente y que nos da unas panorámicas preciosas sobre el río y la ciudad de Ourense.

Poco tardamos en llegar a los primeros pozos termales: las ‘pozas da chavasqueira‘. Aquí nos encontramos a una señora con la que charlamos un rato y nos cuenta cómo la gente de la ciudad visita las termas durante todo el año, independientemente del tiempo. Y qué madrugadores son en ir, puesto que nos cuenta que muchas veces puedes encontrar gente a las 6 de la mañana ya metidos en las pozas. Nosotros pasamos por allí cuando no eran todavía las nueve de la mañana y allí estaba la señora con su bañador y metida en el agua.

Tras la charla continuamos nuestro camino y nos entretenemos a veces mirando los patos que vuelan y nadan por el río o con los circuitos de ejercicios que hay a la vera del camino. La mañana es soleada, pero estamos en el mes de mayo y por lo tanto aún hace fresco. La combinación del agradable paseo y hacer algo de ejercicio en la pista finlandesa que encontramos no nos deja quedarnos fríos.

El siguiente manantial con el que nos topamos no es una poza para bañarse, sino una fuente de aguas termales: la ‘fonte do tinteiro‘. Aquí viene la gente a recoger aguas termales para llevarse a su casa. Es una fuente que cuenta con una bomba de extracción del agua que hay que accionar con la mano. Y tiene un embudo dispuesto para recoger ese agua y embotellarlo.

Seguimos caminando y pasamos por un área recreativa muy bien conservada (como toda la ruta) que nos acerca a las siguientes pozas termales: las ‘pozas do muiño das veigas‘. Están construídas al lado de un molino y de ahí supongo que les viene su nombre. Aquí sí paramos un buen rato y metemos un poco las piernas en el agua para ver qué se siente. Es una pena no haberlo sabido, porque si no nos habríamos traído el bañador y haríamos como la gente aquí: darnos un buen baño. Pero como seguro que volveremos, la próxima vez vendremos más preparados.

Tras haber probado las aguas termales al menos un poquito nos dirigimos hacia las últimas termas que hay en el márgen derecho del río: las ‘termas de outariz e burgas de canedo‘. Sin duda estas son las mejor conservadas del circuito y cuyo entorno está más cuidado. Justo aquí debemos cruzar el río para volver por la otra orilla. Y lo hacemos por un puente metálico blanco que está lleno de candados que ponen las parejas como un símbolo de amor. Los hay de todos los tamaños y con inscripciones varias. Por supuesto, nos paramos a leer algunos.

Y como nos hemos parado en varias ocasiones para hacer fotos, mirar las termas o mojarnos un poco en ellas, el tiempo se nos echa encima, ya que hemos quedado para coger un catamarán que nos dará un paseo por el río Miño, aguas arriba de donde estamos. Por lo tanto hemos de hacer la segunda parte del recorrido a paso ligero si queremos llegar a tiempo. Por eso apenas podemos ver de soslayo la única fuente de aguas termales que hay en el márgen izquierdo del río: la ‘fonte de reza‘.

Hemos disfrutado muchísimo de esta ruta. Y también le hemos sacado su partido al márgen de haber hecho un poco de ejercicio caminando. Porque nos gusta compaginar el hecho de caminar con más alicientes. Hoy han sido las pozas y fuentes termales, aparte del descubrimiento de una bonita ciudad a la que volveremos seguro: Ourense.

Y para aquellas personas que no les guste caminar, también pueden hacer la ruta de las termas, puesto que hay un trenecito que recorre el circuito llevando a la gente más perezosa.

La ruta del agua es una de las variadas posibilidades que nos ofrece el concejo de Taramundi. Es una ruta muy bonita de hacer a la par que didáctica. Nos ofrece la oportunidad de aprender cómo los habitantes de la zona aprovechaban la energía hidráulica para distintos fines: moler el grano con el que alimentarse ellos y el ganado, trabajar el hierro e incluso, en épocas más modernas, producir energía eléctrica.

Todo ello rodeados por un paisaje y un entorno tan bien cuidado, que fácilmente te transporta a otras épocas mientras caminas por Mazonovo, Esquíos, Veigas y Os Teixois.

Además es una ruta sin grandes desniveles, fácil de caminar. Y como no nos exige gran esfuerzo físico, nos permite disfrutar aún más de todo lo que nos rodea.

Distancia: 14 Km.

Dificultad: media-baja

Duración aproximada: 4 horas y media.

El concejo de Taramundi es famoso desde hace muchísimos años por su cuchillería tradicional. Hoy en día se siguen elaborando cuchillos y navajas siguiendo los métodos tradicionales. Y prueba de ello la tenemos en los talleres que podemos visitar y ver en directo cómo se elaboran estas piezas artesanales.

Hay constancia del trabajo del hierro en esta zona en el siglo XVIII, por lo que, al menos llevan desde entonces trabajando este metal y extrayéndolo de algunas vetas que hay en la comarca. Y por eso encontramos en el concejo varios mazos donde se estiraba el hierro y fraguas donde se elaboraban utensilios de este metal. En el momento de máximo esplendor funcionaban ocho mazos: Veiga da Sarza, Veiga de Llan, Os Texois, As Veigas, Tingas, Aguillón y dos en Bres. La ruta del agua nos lleva a conocer concretamente el mazo de As Veigas y Os Teixois, además del museo de los molinos en Mazonovo y una cuchillería tradicional en el pueblo de Esquíos.

Pero vamos a lo nuestro: la senda andariega. La ruta parte de Taramundi, donde dejamos el coche y nos paramos en la oficina de turismo. Esto es algo muy común en nosotros para recoger más información de esta ruta y saber más del sitio que visitamos. Nos dan un librito muy interesante con muchas más rutas en la comarca de Oscos-Eo.

Al poco de salir, apenas llevamos un kilómetro, cuando llegamos a Mazonovo. Aquí hay un molino aprovechado y perfectamente rehabilitado como museo de los molinos. Nos hacemos unas fotos delante y dejamos la visita para cuando vayamos con los niños, que seguro les gustará verlo. Además es el comienzo de la ruta y no es cuestión de descansar cuando ni siquiera nos ha dado tiempo a ponernos la mochila.

Continuamos nuestro camino siguiendo las señales de la ruta y nos adentramos en una zona ya de bosque tupido que va bordeando el río Turía. Aquí nos encontramos primero con el Caserío de la Granda y con un pequeño área recreativa en medio del bosque al lado de un antiquísimo puente que cruza el río: el puente de la Escaderna. Hemos descendido, pues, al fondo del valle y ahora toca una suave pero constante subida hasta llegar al desvío que nos lleva a la cascada del arroyo de La Salgueira. Pero antes de afrontar el camino a la cascada podemos beber un poco de agua en una fuente que encontramos en el camino.

El camino que nos conduce a la cascada es también de una suave pendiente y entre una tupida
vegetación. Nos encontramos con un molino ya prácticamente destruido y nos paramos a mirar cómo está y lo que queda de él. Al poco rato ya divisamos un puente de madera que nos da acceso a la cascada. La época en la que fuimos (finales de abril) es propicia para ver bajar un aceptable caudal de agua, lo que hace que podamos admirar la cascada en pleno apogeo.

Allí pasamos un rato e incluso intentamos acceder a la parte de arriba de la cascada. Pero sin éxito, porque el camino de acceso estaba muy poco definido y además estaba todo el suelo embarrado y las piedras mojadas, lo que lo hacía resbaladizo y, por tanto, peligroso. La prudencia nos obliga a dejar esta empresa que, por otro lado, tampoco creemos que nos hubiera aportado mucho. Somos dos personas curiosas, pero también prudentes.

Puesto que no pudimos seguir un poco más por detrás de la cascada, damos la vuelta para descender hacia el camino que nos lleva por la ruta del agua. En realidad llegamos ahora a un trecho de carretera (apenas 2 km) que nos lleva a Esquios. Este es un pequeño núcleo de población con muy pocas casas y algunos cabazos (horreos gallegos). Aquí hay un taller de artesanía y museo de útiles y herramientas tradicionales. Si concertamos la visita nos hacen una demostración de cómo se fabrican los famosos cuchillos y navajas de Taramundi.

Abandonamos la carretera y cogemos de nuevo un camino de tierra que se adentra en un frondoso bosque y que nos va a conducir, bien a Veigas o a Os Teixois, dependiendo de cómo queramos hacer la ruta. En el cruce nos decantamos por ir primero hacia Veigas y luego atravesar el valle hacia Os Teixois para volver finalmente a Esquios. Tomamos pues, camino a Veigas por el márgen izquierdo del río Turía, aunque bastante por encima del mismo. La frondosidad del bosque durante toda la ruta nos hace pensar que por el verano debe haber sitios en los que está completamente en penumbra. Debe ser muy bonito de ver, o sea que seguramente haremos alguna ruta por esta zona en época estival.

Poco a poco, disfrutando del paseo, nos vamos acercando a Veigas. En el camino nos adelantan tres jinetes que están haciendo la ruta de una manera más cómoda a lomos de tres bonitos caballos españoles.Y por fin llegamos a Veigas. Concretamente encaramos el pueblo por la parte de atrás y podemos admirar un conjunto de casas, molinos, mazo e iglesia que por su perfecta conservación y armonía con el entorno, nos dan una fiel idea de cómo debió ser esto en su época de esplendor.

Qué mejor sitio para pararnos a comer que un rincón del pueblo, al lado del puente que nos lleva a la
iglesia de Nuestra Señora de las Nieves. Nos llama mucho la atención esta iglesia sobre todo por la diferencia de tamaño de las campanas. Seguramente tendrá su razón de ser, pero no pasó por allí ningún habitante del pueblo para preguntárselo, por lo que nos quedamos con la duda. Quizá otro día podamos despejar esta incógnita.

Una vez que hemos comido y estrenado un cuchillo que habíamos comprado en Taramundi nos dirigimos a Os Teixois. Y lo hacemos ahora por el márgen derecho del río Turía. O sea que vamos por la otra parte del valle. El paisaje es similar al otro lado, aunque con más zonas de monte bajo.

La parada en Os Teixois es obligada, puesto que en esta pequeña aldea tenemos un complejo etnográfico (conjunto de ingenios hidráulicos compuesto por un mazo, molino, batán, rueda de afiliar y pequeña central eléctrica) que hay que visitar. Nos tomamos un café en el bar y esperamos tranquilamente a que el guía nos muestre las maravillas de este lugar en medio del monte. Afortunadamente para nosotros en ese momento estamos solos, con lo que el grupo que entró se redujo a nosotros dos. Mejor imposible.

Una vez finalizada la visita a Os Teixois cogemos el camino que nos conduce a Esquios y que discurre paralelo al arroyo de As Mestas. Desde aquí tomamos el camino descendente en dirección a Taramundi, por donde habíamos subido al principio. Es obligado el paseo por Taramundi y la visita a la Rectoral: una antigua casa de curas que hoy es un precioso hotel rural.

Nos vamos de Taramundi con muy buen sabor de boca y una muy bonita ruta en nuestra mochila. Además con los planes de venir de nuevo a hacer más rutas por la zona y, por supuesto, traernos a
los niños para que vean y disfruten en Os Teixois y los museos de la zona.

En algún lugar leí una vez: ‘la belleza está ahí afuera, sólo hay que saber buscarla‘. Hoy, sin duda, la hemos encontrado.

Como ambos tenemos cierta debilidad por la costa, y concretamente por la costa oriental asturiana, seguimos haciendo tramos costeros. Nuestra intención es ir haciendolos hasta que lleguemos a recorrer toda la costa asturiana. Eso será con el tiempo.

Este tramo concreto une la playa de San Antolín, al lado del monasterio de San Antolín de Bedón, con el pueblo de Celorio.

Y como parece que hoy estamos muy religiosos, acabamos la ruta en la plaza del monasterio de San Salvador, justo al lado de la playa de la Palombina, en Celorio. Son casualidades que no teníamos previstas, pero que nos permiten ver dos edificaciones muy distintas pero muy interesantes ambas, por diferentes motivos.

Nunca mejor dicho aquello de ‘caminando y aprendiendo’. Ese es también un buen motivo para hacer rutas: aprender cosas nuevas de los lugares que visitamos.

Distancia: 16 Km

Dificultad: media-baja

Duración aproximada: 4 horas

Comienza la ruta justo al lado del monasterio benedictino de San Antolín de Bedón, construido en el siglo XIII y ya abandonado por los monjes. Es una pena su estado de conservación. De este lugar se dice que hay apariciones de una mujer que sería la huerfana de San Antolín.

La ruta empieza fuerte, pues una pronunciada pendiente nos espera para empezar el camino. Una buena forma de entrar en calor esta subida de casi un kilómetro que nos deja en un mirador desde el que podemos ver la playa de San Antolín y su entorno: el monasterio de San Antolín junto a la playa y la desembocadura del río Bedón.

A partir de aquí tenemos algo más de un kilómetro totalmente llano que discurre por la parte alta de la sierra plana de Niembro. Este camino nos lleva justo por encima de los acantilados y nos ofrece panorámicas tanto del mar a un lado como de la sierra del Sueve al otro.

Así, tranquilamente, llegamos a un bonito mirador que tenemos justo encima de la playa de Torimbia. Desde aquí se puede divisar un amplio sector de costa y con el día que tuvimos lo pudimos disfrutar en todo su esplendor. Al este tenemos la playa de Torimbia y al oeste la playa de Toranda. Hay bancos y mesas de madera, por lo que es el sitio ideal para pararse un rato y comer. Así lo hacemos y disfrutamos de los bocadillos y de un rato de descanso.

Una vez que hemos comido continuamos la ruta descendiendo hacia Niembro, el siguiente pueblo que encontramos. Aquí damos una vuelta por su playa, que es digna de ver. Sólo se ve arenal con la marea baja, puesto que si está alta el mar se mete en la tierra haciendo una balsa de agua que llega a introducirse unos 500 metros en la costa.

Bordeando la playa pasamos al lado de su bonita iglesia del siglo XIX (Nuestra Señora de Los Dolores). Es muy curiosa su ubicación y muy bonita de admirar. También nos llama la atención el cementerio. Sus nichos antiquisimos y la ubicación, justo encima de la ensenada, hacen del conjunto un paraje muy singular.

Pasada la iglesia de Niembro encontramos la capilla del santín, al lado del puente que cruza la ensenada y que es la desembocadura de un río. En ese río vemos a escasos metros un molino, de propiedad privada. Aquí cogemos un camino con una ligera pendiente que nos lleva entre encinas y eucaliptos hasta una pequeña elevación (el macizo de ‘La Llera’). El camino nos lleva directamente al pueblo de Balmori.

Desde aquí caminamos tranquilamente por carretera hasta Celorio, pasando y admirando las playas de Borizu, la Tayada y Troenzo. Llegamos a Celorio y damos la vuelta en la playa de la Palombina. No sin antes dar un paseo por sus alrededores y contemplar el monasterio de San Salvador (siglo XII). Este está perfectamente conservado y en uso como casa de ejercicios.

Damos la vuelta sobre nuestros pasos, puesto que la ruta no es circular, no sin antes planificar el próximo tramo a hacer, que será desde ese mismo lugar, al lado del monastero de San Salvador, hasta Llanes. Pero eso será otro día. Ahora nos volvemos poco a poco a San Antolín.

En el norte de León, cerca del puerto de Pajares, tenemos una de las muchas calzadas romanas que hay en la cornisa cantábrica y que forma parte de la red de comunicaciones que los romanos utilizaban para comunicar Asturias con la meseta.
Esta ruta discurre por una de esas calzadas. Seguimos el camino que en su día hacían los romanos y además aprovechamos para subir al pico Techo (1653 m).
No obstante esta ruta tiene su ‘truco’: ibamos con el grupo de montaña Laviada y al final nos esperaba una comida de hermandad en Villamanín. Esto dió un aliciente más a la jornada de montaña y ayudó a que nuestras mochilas fueran mucho más ligeras.

Distancia: 10 Km

Dificultad: media - baja

Duración aproximada: 3 horas y media

Fuimos a esta ruta con el grupo de montaña Laviada, que nos llevó en autobús hasta Buiza, que está en el término municipal de Pola de Gordón. El pueblo está plagado de casas señoriales. Son casas en las que vemos en sus fachadas los escudos de la hidalguía a la que pertenecían. Una explanada en la parte de atrás del pueblo contiene materiales y maquinaria de las obras del AVE que comunicará Asturias con León.

Desde Buiza tomamos un camino hacia el norte, que encontramos con mucho barro. Esta pista de tierra rodea la explanada de las obras del AVE y nos deja justo delante de lo que es la calzada romana que pretendemos seguir. Una primera pendiente de tierra nos deja delante del camino enlosado. Subimos poco a poco por él hasta llegar a Peña Prieta. A partir de aquí el camino vuelve a ser de tierra. Quizá las losas de la antigua calzada hayan desaparecido con los años o tal vez nunca ha habido losas en ese tramo del camino.

Lo que sí es cierto es la belleza de la subida, donde hay tramos en los que el camino discurre entre arboleda y otros podemos ver cómo el agua procedente del deshielo discurre por el camino de losas haciéndolo aún más bonito. Realmente lo que hoy en día admiramos y disfrutamos debió ser un calvario para las gentes que debían transitar por aquí en la época de los romanos.

Este camino nos lleva a la collada de San Antón (1174m). Tenemos aquí un cruce de caminos: a la izquierda podemos subir a una loma donde hay restos de un monasterio (camino ‘de los frailes’), y a la derecha tomamos una muy empinada pendiente que nos va a llevar a nuestro primer objetivo del día, el pico Techo. No obstante aquí algunos miembros del grupo optan por seguir de frente por una pista forestal que lleva directamente a Rodiezmo.

No es este nuestro caso, y atacamos esa dura pendiente con tranquilidad hasta llegar a un pequeño llano. A partir de ahí la ascensión al pico Techo es mucho más llevadera y vamos pasando por varios neveros que quedan aún por esas alturas. Todo bien hasta que llegamos al último tramo de ascensión. Los últimos metros son un poco difíciles de subir, puesto que la cumbre es una arista de complicado acceso. Vamos poco a poco ayudandonos unos a otros. Alguno no se atreve a subir. Y los que sí subimos debemos andarnos con mucho cuidado, puesto que al asomarse a la roca de la cumbre hay una caída enorme por la cara sur del pico que impresiona. Por ese lado podemos contemplar panorámicas del valle de Casares y la cuenca alta del río Bernesga. Y si miramos por la parte norte y este podemos ver el valle de la Tercia y Rodiezmo.

Aprovechamos la parada en la cumbre para tomarnos un refrigerio antes de comenzar el descenso. Lo que hacemos es descender por la cuenca de un riachuelo que nos lleva a la misma pista forestal que parte de la collada de San Antón. Desde ese punto llegamos a Rodiezmo y por carretera a Villamanín.

Allí nos espera el autobús para que nos cambiemos y aseemos un poco, puesto que hoy tenemos comida de grupo en el restaurante ‘casa Ezequiel’. Ha sido una ruta muy entretenida y un final aún más divertido con la juerga y las risas que nos echamos todo el grupo de montaña durante la comida. Algunos todavía tuvieron fuerzas para marcarse unos bailes al terminar de comer.

Vamos esta vez hasta Ribadeo para hacer una ruta costera que bordea la ría por la parte gallega y nos lleva desde el faro de Illa Pancha hasta el núcleo urbano de Ribadeo.
La ruta está muy bien conservada y no tiene grandes desniveles. En realidad es casi llano. El recorrido tiene varios miradores hacia la ría. Uno de los atractivos es ver el puente de los santos desde abajo.

Distancia: 11,5 Km

Dificultad: baja

Duración aproximada: 3,5 horas

La ruta de los miradores discurre por el márgen izquierdo de la ría del Eo y el tramo que nosotros hicimos va desde el faro de Illa Pancha (el primer mirador)  hasta el núcleo urbano de Ribadeo. Está perfectamente señalizada y pavimentada, por lo que es una ruta costera muy fácil de hacer. Está muy bien también para hacer con niños e ir en bicicleta. No hay grandes pendientes y es en realidad un paseo por la ría.

Desde el mismo comienzo de la ruta nos encontramos con rincones desde donde mirar la ría. Y al poco tiempo llegamos a una fortificación que, por cierto, está en muy buen estado de conservación. Aquí tenemos el segundo de los miradores, el mirador de O cargadoiro, que es un antiguo cargadero de mineral de hierro. Aquí hicimos la parada para comer, debajo de un soportal del cargadero, para resguardarnos de la lluvia.

Comimos tranquilamente y continuamos nuestro camino hacia Ribadeo. Por supuesto, pasamos por debajo de un imponente puente de los santos, que nos ofrece una visión muy distinta de la que podemos ver habitualmente cuando pasamos por la autovía.

Al poco llegamos a Ribadeo, y lo hacemos por el paseo de O Faro, que nos lleva por el puerto de Ribadeo hasta el tercero de los miradores, el mirador de la Atalaia, junto a la capilla del mismo nombre, que es la más vieja de Ribadeo. Estamos junto encima de la muralla que protegía la ciudad en el medievo, y aquí se conservan algunos cañones de la época. Las vistas del puerto deportivo y del vecino Castropol son muy bonitas.

Y ya que estamos en el casco urbano no podemos dejar de dar una vuelta por allí y visitar el ayuntamiento, en cuyas escaleras está el Marqués de Sargadelos. Este personaje tiene un significado especial para nosotros, por lo que es obligada la foto junto a él.

Volvemos al coche, que tenemos en Illa Pancha, por el mismo camino. Hoy el cansancio no es mucho, porque la ruta ha sido bastante llana y la distancia no es excesiva. Aprovechamos la visita a Ribadeo para ir a la oficina de turismo que tenemos al lado del Ayuntamiento y recopilar información para futuros viajes a la zona.

Hay que resaltar nuestra predilección por una playa de esta zona y que es un auténtico monumento natural: la playa de Las Catedrales (As Catedrais). Merece la pena visitarla y darse un paseo por esta playa que está catalogada como una de las playas más bonitas de España.

En el municipio cántabro de Liérganes pudimos hacer una bonita ruta de montaña para intentar coronar la cumbre de Las Esguinzas y poder ver, en el descenso por la otra vertiente, los pozos de Noja. Éstos son unos embalses artificiales de principios del siglo XX y que fueron los inicios de la compañía Electra Pasiega.
Lamentablemente no pudimos coronar la cumbre de Las Esguinzas porque esta vez nos acompañó un viento con rachas lo suficientemente fuertes como para aconsejarnos no hacer cumbre. Sin embargo sí pudimos contemplar un paisaje que albergó al bosque del que salieron las maderas para construir, en el siglo XVI, la Armada Invencible de Felipe II.

Distancia: 14 Km
Dificultad: media
Duración aproximada: 5 horas

Llegamos al pueblo de Mirones formando parte del ‘grupo de montaña Laviada‘ de Gijón. Desde allí comenzamos la ascensión por una empinada pendiente que se prolongaría durante mucho tiempo. Se hizo dura esta parte, puesto que, si bien subíamos por un camino muy bonito, rodeado de cabañas y entre bosques, la subida era contínua y no nos dejaba apenas tregua. No obstante, en una de las paradas que se hicieron para reagruparnos y coger aire, pudimos contemplar, en la otra vera del valle, un grupo de unos cinco corzos que seguramente subían de beber agua del río. Ese día hubo suerte y, a parte de poder admirar el paisaje, también tuvimos el privilegio de ver fauna salvaje.

Cuando dejamos atrás la arboleda siguió la ascensión por una zona de piedras y sin vegetación alta. Poco a poco seguimos ascendiendo y viendo cómo va cambiando el paisaje. Llegados a una loma, nos desviamos del camino hacia nuestra izquierda y comenzamos la ascensión a la cima de Las Esguinzas (964m). Una enorme hoya se aparece ante nosotros. La tenemos que bordear para encarar una pendiente que casi hay que subir cogiéndonos con las manos, tal es su desnivel. Desde aquí se puede distinguir con claridad la ciudad de Santander y algún pueblo de los alrededores. Esto lo tenemos que contemplar desde una pequeña loma a pocos metros de la cima, porque el viento racheado que nos acompaña es de tal magnitud que nos desaconseja hacer cima, por prudencia.

Desde aquí divisamos la otra vertiente de Las Esguinzas, que es por donde vamos a bajar. Y podemos ver los Pozos de Noja y una loma completamente pelada y sin vegetación. Aquí es donde se cuenta que salió la madera para construir buques de la Armada Invencible. Este dato debo decir que hay que tomarlo con cierta cautela, puesto que son comentarios que no he podido comprobar.

Hicimos un pequeño descanso en esa loma, mientras nos lamentábamos de la mala suerte de no poder coronar con lo poco que nos faltaba. El descenso lo hacemos por la otra vertiente y no es tan empinado como la subida, por lo que se hace más cómodo, al menos hasta llegar a las lagunas de Noja. A partir de aquí tenemos un tramo en el que el viento parecía que soplaba aún con más fuerza, lo que hizo que alguno se llevara algún sustillo en forma de caídas, aunque sin mucha importancia.

Tras un prolongado descenso y algun pequeño despiste que nos hizo tener que modificar algo la ruta, llegamos al pueblo de Rubalcaba, donde nos esperaba el autobús. La ruta ha sido muy entretenida y afortunadamente el viento no ha dado ningún disgusto. Una bonita experiencia para añadir a nuestra colección.

En el Valle de Ardisana (Llanes) encontramos una ruta de montaña muy interesante por la singularidad de su recorrido, jalonado por figuras de la mitología asturiana, que nos hacen más entretenida la jornada.
Este ‘viaje de leyenda‘ nos lleva a través de un camino de montaña, a veces entre bosques y otras veces atravesando los pueblos de La Venta, Gomezán, La Malatería, Palaciu, Ardisana y Ricaliente. Lo inusual de esta ruta es el hecho de encontrarnos por el camino con los seres mitológicos, además de varios rincones muy interesantes en el paso por esas localidades.

Distancia: 9 Km
Dificultad: baja
Duración aproximada: 3 horas

El comienzo de la ruta está en el pueblo de La Venta, al lado de Puente Nuevo. Aquí podemos llegar desde Posada de Llanes, por la carretera que va hacia Cabrales. Esta es una ruta de montaña que se puede hacer incluso con niños, puesto que no es muy larga y el desnivel no es muy grande. Sólo nos encontramos con una subida muy pronunciada al poco tiempo de salir de La Venta. Un repecho entre eucaliptos que nos lleva hasta Gomezán. A partir de ahí tenemos un camino sin grandes desniveles. Además, el hecho de ver que nos vamos encontrando a estos seres mitológicos cada poco lo hace aún más entretenido.

Pero no sólo son las figuras de madera las que llaman la atención. También es interesante pasar por los pueblos y contemplar cosas como el Texu milenario al lado de la ermita del pueblo de La Malatería (que era antiguamente un hospital de leprosos), que los antiguos astures tenían por sagrado y que representaba la vida y la muerte. O quizá ver en medio del camino una cruz de piedra del año 1761 (la cruz de los garabiales). Este lugar es muy interesante, pues aquí se paraban a descansar y rezar los cortejos fúnebres que subían desde el valle hasta el cementerio de Villanueva.

A medida que avancemos por la ruta, iremos descubriendo las esculturas de los personajes mitológicos asturianos más importantes, realizadas en madera y a tamaño natural por obra del artista Pedro Bueno, natural del propio Ardisana. El Cuélebre, custodio de tesoros, el Pataricu o el Hombre del Sacu, a los que les encantan los niños, aunque los prefieren a fuego lento, o el Nuberu, amo y señor de los truenos y las nubes, se dan la mano con otros personajes que representan las actividades y costumbres tradicionales del mundo rural como el segador, el jugador de bolos o la castañera.

La ruta se termina donde empezamos (La Venta). El tramo final lo hacemos por la carretera que comunica Ricaliente con La Venta, y que discurre por el márgen derecho del río San Miguel y donde nos encontramos, en medio de los dos pueblos, con la ermita de San Cipriano. Mientras caminábamos por esta carretera pudimos estar unos minutos contemplando a unos corzos que pastaban en un prado. Allí estuvimos vigilando hasta que nos descubrieron y huyeron asustados.

También es importante reseñar que en algún punto de la ruta se pueden ver panorámicas de los cercanos picos de Europa con el afamado Naranjo de Bulnes. De hecho, a pocos kilómetros de La Venta tenemos un mirador de los picos de Europa que nos ofrece una panorámica muy interesante de los mismos.

El destino de esta ruta es el nacimiento del río Omaña, en la provincia de León. Además es interesante la posibilidad de coronar el pico tambarón (2.102m). Además de la admiración de uno de los pocos abedulares que quedan en la Península Ibérica: el abedular de Montrondo.
Por otro lado, en esta zona quedan aún urogallos, una especie en peligro de extinción y de la que quedan muy pocos ejemplares. Con un poco de suerte puede que el caminante vea uno de estos ejemplares en estado salvaje.

Distancia: 17 Km
Dificultad: alta
Duración aproximada: 6 horas

Esta ruta la hicimos con el ‘grupo de montaña Laviada‘ de Gijón, que nos llevó en autobús hasta la localidad de Murias de Paredes, al norte de León.

Ya cuando llegábamos al pueblo la nieve era abundante. Incluso estaba la carretera algo nevada en algunos tramos. No obstante el día parecía que acompañaba, puesto que no había ventisca y por lo tanto se decidió iniciar la ruta, aunque todos sabíamos que quizá no se pudiera completar si el tiempo empeoraba.

Desde Murias de Paredes nos dirigimos a Montrondo, que es donde realmente comienza la ascensión por el valle del Omaña. Precisamente por un camino que discurre paralelo al río y que nos lleva directamente a las faldas del pico Tambarón. Ese día la verdad es que el camino a veces se convertía en un riachuelo. Eso cuando no estaba totalmente cubierto de una espesa capa de nieve.

Pero mucho antes de llegar a las faldas del Tambarón pasamos por delante del abedular de Montrondo, que es un bosque de abedules de los pocos que aún quedan en la Península Ibérica. Es muy bonito de contemplar y precisamente mientras pasábamos a su lado pudimos ver cómo, a la otra vera del río, pasaban un par de corzos.

Además en esta zona aún existen urogallos. La verdad es que nosotros vimos huellas de ave. No obstante, dada nuestra ignorancia al reconocerlas, podrían ser de cualquier otro. Porque también pudimos ver, ya llegando arriba, a varias perdices sobrevolarnos.

Continuamos la ascensión hasta que, por fin, llegamos al lugar donde nace el río Omaña, que se llama la fuente del Miro Viejo. La intención ahora es continuar hacia la otra vertiente del valle y llegar al puerto de la Magdalena, para luego bajar de nuevo a Murias de Paredes.

Sin embargo no nos es posible llegar allí porque empieza a bajar la niebla de una manera rápida y decidimos dar la vuelta y seguir el descenso sin completar la ruta. Lo que hacemos es volver sobre nuestros pasos, puesto que más vale ser prudentes en estos casos, ya que la montaña es muy bonita, pero también puede ser muy peligrosa.

El descenso se hace más liviano que la subida, pero hay que decir que la ruta se hizo dura, sobre todo a causa de la nieve. Es más difícil caminar sobre la nieve que sobre el terreno. Pero también es cierto que es un paisaje muy bonito el que se puede contemplar en estos días así.

Se pudo, al final, subir a las fuentes del Omaña, aunque el descenso no se hizo por donde se tenía programado. No obstante la impresión que llevamos fué muy buena… y el cansancio también.